У свету у коме алгоритми могу да генеришу хиљаде пројеката за неколико секунди, Даниел Розбери одлучио је да одговори на најспектакуларнији могући начин. Не представљањем нових технологија, већ приказом људске маште. Колекција Schiaparelli haute couture за сезону Јесен/Зима 2026/2027, под називом „The Abyss”, која отвара париску Недељу Haute Couture, није била само модна ревија. Била је манифест. Питање о будућности стваралаштва. И подсећање да couture и даље остаје последњи бастион ствари које се не могу програмирати.
Кутур као одговор на епоху вештачке интелигенције
Роузбери није крио инспирацију савременошћу. Сам је признао да све чешће наилази на портфолија младих дизајнера у којима је тешко разликовати таленат од могућности вештачке интелигенције. Уместо да се бори против технологије, одлучио је да докаже да постоји простор у који AI још увек нема приступ – емоције, интуиција, случајност и умеће људских руку.
Зато су се на писти појавиле креације које изгледају као организми из будућности. Латекс сакои са надуваним пипцима, силиконски корсети који подсећају на живо ткиво, хаљине које пулсирају светлошћу и анатомски детаљи стварали су утисак као да људско тело пролази кроз нову фазу еволуције. Критичари су једногласно приметили да колекција није покушавала да буде лепа у класичном смислу. Њена сврха је била да узнемири, фасцинира и подстакне на размишљање.
Од златних плућа до силиконских шкрга
Данијел Роузбери већ неколико сезона доследно гради сопствени језик Schiaparelli. Још пре неколико година свет се одушевљавао монументалним златним огрлицама, надреалистичким накитом и карактеристичним анатомским детаљима. Потом су уследиле колекције инспирисане астрономијом, митологијом и скулптуром, које су ову модну кућу учиниле миљеником црвених тепиха.
Јесен/Зима 2025/2026 многи критичари су сматрали преломним тренутком – колекцијом у којој је Роузбери савршено спојио класично кројачко умеће са оптичком илузијом и надреалистичким референцама. Сам дизајнер је касније признао да му се чинило да је пронашао идеалан рецепт за Schiaparelli. Парадоксално, управо зато је одлучио да га у потпуности напусти.
Нова колекција не наставља претходну. Она прави нагли заокрет. Уместо елегантног надреализма нуди биолошке мутације, вештачку кожу, силикон, рибље љуске, шкољке и материјале који се више повезују са лабораторијом него са атељеом код Place Vendôme.
Најуметничкија модна кућа? Све више тога указује да је тако
Од тренутка када је 2019. године преузео место креативног директора, Даниел Розбери не покушава да копира Елзу Скиапарели. Он наставља њен начин размишљања.
Оснивачица модне куће сарађивала је са Салвадором Далијем, Жаном Коктоом и Леонор Фини. Стварала је хаљине са јастозима, шешире који подсећају на ципеле и колекције инспирисане надреализмом много пре него што је мода почела да третира писту као уметничку галерију. Данашњи Schiaparelli остаје веран овој филозофији – мода не треба да буде само луксузни производ, већ уметнички коментар стварности. У том смислу, овогодишња ревија била је изузетно верна ДНК-у бренда. Уместо носталгије, појавило се питање о човечности у добу алгоритама.
Не мода за ношење. Мода за памћење
За разлику од многих модних кућа које све чешће дизајнирају имајући у виду друштвене мреже и црвени тепих, Schiaparelli и даље третира кутур као лабораторију идеја. Већина приказаних силуета никада неће бити понуђена у продаји у непромењеном облику. Оне представљају полазну тачку за индивидуалне наруџбине и демонстрацију могућности атељеа.
Управо зато свака сезона Schiaparelli изазива дискусију која далеко превазилази моду. Говори се о скулптури, биологији, анатомији, вештачкој интелигенцији, психологији или савременој култури слике. Мало је брендова који данас могу подједнако успешно да претворе модну ревију у интелектуални догађај.
На позадини целе недеље кутура, Schiaparelli је поново поставио смер
Иако су током париске Недеље Haute Couture одушевљавали и дебији Pierpaola Picciolego за Balenciagu, романтичне креације Diora или експерименти Iris van Herpen са савременим материјалима, управо је Schiaparelli поново отворио дискусију о границама савременог couture-а. Критичари су истицали да је цела сезона била усмерена на занатство, иновативне материјале и редефинисање људског тела, али је управо Roseberry најпотпуније спојио све те теме у јединствену причу.
Мода која не тражи одобрење
Можда је највећа снага Schiaparelli данас храброст. У епохи када се луксуз све чешће подређује продаји и виралним трендовима, ова модна кућа и даље себи дозвољава експерименте. Не покушава да се допадне свима. Не дизајнира за алгоритме.
И управо зато остаје једна од најфасцинантнијих, најуметничкијих и најнепредвидљивијих модних кућа савременог света. Елса Скијапарели је веровала да мода треба да изненађује више него стварност. Данијел Роузбери доказује да је готово сто година касније та идеја актуелнија него икада.
